La via più dura del Monte Bianco

La via più dura del Monte Bianco
di Jocelyn Chavy
(pubblicato su alpinemag.fr il 1° settembre 2025)

La via Lafaille sul Dru è leggendaria: fu salita per la prima volta in solitaria e in inverno da Jean-Christophe Lafaille in otto giorni nel 2001. Léo Billon, del GMHM (Groupe Militaire de Haute Montagne), ed Enzo Oddo hanno completato una salita fulminea in un solo giorno nel 2024. Gli stessi poi si sono posti l’ambizioso obiettivo di scalare in libera quella grande parete – all’epoca classificata A5. Dopo giorni trascorsi a decifrare l’enigma, sono riusciti a scalarla in libera (8b+) dal 5 al 7 agosto 2025. Con tre o quattro tiri di grado 8 e altrettanti di 7c, Léo ed Enzo hanno indubbiamente creato la via di roccia più difficile del massiccio del Monte Bianco.

Quando risponde al telefono, è appena sceso da una giornata trascorsa lassù, al Grand Capucin. Per Léo Billon, una giornata tranquilla in compagnia di un altro membro del GMHM ha voluto dire dodici tiri al Grand Capucin, per ripetere L’or du temps, la via aperta da Arnaud Petit e Nina Caprez, con un tiro chiave di circa 7c/8a.

Niente di cui agitarsi per Leo, la cui lunga lista della spesa e le cui mitiche vie di arrampicata si svelano a poco a poco solo nel corso di una conversazione.

La cordata che lui forma con Enzo Oddo è speciale, poiché Billon, alpinista tanto talentuoso quanto riservato, si ritrova a essere il portavoce della squadra, in quanto la presenza di Oddo è più rara di un giorno di silenzio a Chamonix nell’ultima settimana di agosto.

L’ex prodigio dell’arrampicata, che a soli quindici anni completava vie di nono grado, ora non arrampica più molto, quindici anni dopo, ma sempre a un livello sorprendente (dall’8c all’8c+). La coppia Billon-Oddo è composta, da un lato, dall’alpinista altamente qualificato, capace di progredire molto rapidamente su qualsiasi terreno, e dall’altro da un arrampicatore di talento, un vero faro.

Gente così ha sempre bisogno di obiettivi davvero ambiziosi, e questo sul Dru, sulla parete ovest, con il suo chilometro di granito verticale, faceva al caso loro.

Estate 2024. A luglio, Léo ed Enzo hanno ripetuto la via Gabarrou-Long sulla parete nord del Dru, dedicata a Jean-Claude Bertrand. Con gli occhi ben aperti, hanno individuato una linea e in due giorni e mezzo hanno aperto una nuova via sulla parete nord: Les Bâtards, con un tiro di 8a e soprattutto un tiro di 7c, ma obbligatorio.

Alla fine di agosto, ebbero un’altra idea: ripetere la via Lafaille, sulla parete ovest. Una via in gran parte artificiale, ripetuta solo due o tre volte, sempre in inverno, dal tempo della sua apertura da parte di Jean-Christophe Lafaille nel febbraio 2001.

All’epoca, Lafaille aveva completato la via in artificiale stimandola di grado A5, il massimo possibile. “La più bella che abbia mai scalato e la più tecnicamente difficile“, aveva dichiarato Jean-Christophe a Libération. Tra i pochi ad aver ripetuto la salita ci sono Andy Kirkpatrick e Ian Parnell nel 2002, e due anni dopo, Guillaume Avrisani, Philippe Batoux e Christophe Dumarest, entrambe le cordate in inverno.

Il 22 agosto 2024, Léo Billon ed Enzo Oddo sono partiti per la scalata, arrampicando velocemente e bene. “In estate, la differenza è che siamo riusciti ad arrampicare in libera fino al 7a, 7b, e ad andare molto più veloci!“, dice Léo. In quell’occasione hanno anche liberato la prima parte della via. Questa è situata a sinistra della Via Diretta Americana e la interseca in corrispondenza del famoso “Bloc coincé”.

Il duo ha completato la prima prova generale in quella giornata – circa quindici ore – di questa importante scalata, una leggenda dei Dru. Ma si trattava solo di una ricognizione, con il progetto che era germogliato nella mente di Léo, “una chimera“: quello di scalare in libera la via Lafaille.

Mentre alcuni alpinisti evitano di tornare sulle stesse pareti, altri, al contrario, vi investono il loro tempo, soprattutto se desiderano aprire una nuova via. È stato il caso di Michel Piola, instancabile pioniere di nuove gemme nel massiccio, ma anche di Jean-Christophe Lafaille, autore di ascensioni in solitaria sul Dru, sulle Grandes Jorasses (due vie!) e sul versante italiano del Monte Bianco.

Léo Billon, dal canto suo, vede i Dru ogni giorno dall’EMHM di Chamonix, dove ha sede il GMHM, di cui è ormai un membro di spicco. Soprattutto, custodisce con affetto questa fotografia, di cui una stampa ingrandita adorna ancora la parete della casa di sua madre: suo padre Rémi, sua sorella Lise Billon e lui da bambini, a Montenvers, con la cima dei Dru sullo sfondo.

Fine giugno 2025. La prima ondata di calore ha appena ingigantito il crepaccio nel mezzo del Ghiacciaio dei Bossons; la montagna è già piuttosto secca. Enzo Oddo e Léo Billon preparano gli zaini. Ripetono rapidamente la prima parte della via Lafaille, con difficoltà massima di 7a. E poi? Il primo passaggio chiave, 8a. Ma il grande punto interrogativo è la sottile fessura sul tiro più in alto.

Una “fessura perfetta“, una parete liscia con una minuscola fessura che la percorre al centro, che avevano scalato in artificiale la volta precedente. Ci sono degli appigli. Minuscoli, ma ci sono. Tuttavia, la fessura può accettare solo bird beaks, quei chiodi affilati come rasoi che penetrano nella roccia solo per pochi millimetri, e al massimo uno o due centimetri.

A metà luglio, la cordata ha effettuato una seconda ricognizione. Il problema non era rappresentato solo dai tre o quattro potenziali tiri di ottavo grado, ma anche da un grosso punto interrogativo in cima alla via. Lafaille aveva raggiunto la parete nord per uscire attraverso la via Allain, mentre nel 2004 la cordata Avrisani-Batoux-Dumarest aveva aggiunto tre lunghezze, ancora in arrampicata artificiale, con un tetto orizzontale presumibilmente non scalabile in libera.

«Alla fine della via Lafaille, sulla sinistra, c’è uno splendido sperone dove siamo riusciti ad aprire due nuovi tiri di arrampicata libera», racconta entusiasta Léo. Questo aggiunge due tiri di 7c a un bottino già considerevole. Fa freddo e i due uomini iniziano la discesa.

Il 5 agosto ritornano. Léo ed Enzo non risalgono la via Lafaille, ma prendono invece la via Diretta Americana per provare i tiri più difficili il più velocemente possibile. Cade il primo 8a. Poi cade anche il tiro soprastante, il famoso splitter, prima da Enzo, poi da Léo il giorno successivo.

Il verdetto? Uno dei tiri più difficili del massiccio, 8b+. La seconda giornata si conclude con un tiro di 7c+, una variante per aggirare un tratto impossibile della via Lafaille, sopra il Bloc Coincé, e un tiro di 7b. È l’esperienza Dru, in stile Lafaille, arrampicata libera.

Il terzo giorno, completano con successo i due tiri aperti a luglio ed escono per la via Allain, sulla parete nord, al di sopra. “Dalla vetta ci siamo calati in corda doppia lungo la parete nord, poi al bivacco sulla Lafaille“, spiega Léo.

Un metodo di discesa non molto consueto, sebbene la prima discesa della parete nord sia stata compiuta dall’ardita ricognizione della cordata ginevrina composta da Robert Gréloz e André Roche nel 1932, tre anni prima della prima salita di Pierre Allain e Raymond Leininger.

Per la sua “nona salita del Dru” (di cui due prime ascensioni), Léo Billon può dirsi soddisfatto. Lui, che involontariamente assume un atteggiamento da “Niente di che“, simile a quello di Alex Honnold, quando viene interrogato sulle sue imprese, che considera di routine, ora afferma che questa salita in libera di Lafaille è “il massimo“.

Nel massiccio, “non c’è paragone in termini di verticalità e altezza“, dice Léo, che se ne intende. Facciamo un gioco: “Qual è la via di arrampicata più difficile del massiccio?”. Sulla parete sud del Fou, la Ballade au clair de Lune, la via liberata da Cédric Lachat e Fabien Dugit nel 2015? Un solo tiro di grado 8 (L6, 8b), e un terzo dell’altezza del Dru. Allora, diciamo il Grand Capucin (via Petit, 8a+, o magari l’Or du temps, 7c+)? “No, quella è alta 400 metri“.

A Grand Pilier d’Angle, Divine Providence? “Vale un 7b regalato“. Manitua sulle Grandes Jorasses? Massimo 7c, e un terzo del Dru in termini di tiri difficili.

C’è Histoire sans fin, la via di Didier Berthod, al Clocher du Portalet, liberata da Seb Berthe e Siebe Vanhee nel 2001: con quattro tiri difficili (7c+, 8b+, 8b, 8a+), questa via è estrema, ma “non paragonabile al Dru” per Léo, con un rifugio ai piedi della via e un’altezza di 280 metri.

La via Lafaille è davvero molto impegnativa. Comprende circa venti tiri tra il 6a e l’8b+, di cui: tre tiri di 8a, 8b+ e 8a; nove tiri tra il 7a e il 7c+, di cui tre di 7c, più il tiro di 7c+ “che probabilmente vale un po’ di più“, dice Léo. A questo va aggiunto l’uscita di 300 metri della via Allain, di grado V/V+.

Quando gli viene chiesto se BASE, la via da lui aperta con la GMHM nella parte destra della parete dopo la frana, non potrebbe essere oggetto di un nuovo progetto in libera – considerando che la via è stata aperta con la tecnica del dry tooling – Léo Billon declina: tra la pericolosità della zona in estate e il fatto che tutti i tiri, all’epoca, furono affrontati a vista (e con piccozze in mano), ritiene che a mani nude il progetto non valga né la fatica né la difficoltà incontrata sulla via Lafaille.

Léo ammette di aver aggiunto spit, ma senza modificare la via, alcuni tiri della quale erano già attrezzati sia con spit che con drilled hook. “Non potevamo proteggere il tiro chiave in altro modo se non con bird beak appaiati, quindi abbiamo optato per posizionare quattro spit per quei 25 metri, più due bird beak“. I due nuovi tiri di 7c in cima hanno richiesto solo sei o sette spit.

Scalatore di grande talento, tracciatore di quella che sarebbe diventata Biographie (9a+) a Céüse e autore di salite in solitaria fino all’8a+, Jean-Christophe Lafaille è scomparso nel 2006 sulle pendici del Makalu. Di certo non avrebbe rinnegato la sua salita in libera, né si sarebbe pentito che fosse stata dichiarata, senza dubbio, la via di arrampicata più difficile del massiccio del Monte Bianco.

Certamente il più bel tributo che due scalatori eccezionali potessero rendergli.